Приветствую, комрад! С обновкой, как грица! Пусть служит долго и безаварийно, приносит радость и денег тянет по-минимуму! По вопросам, по своему опыту. 1) Оригиналы\ неоригиналы. Фильтра: масляный – либо оригинал либо Манн (вендор для Вольво). Остальные – Манн, Мале, Бош, Кольбеншмидт (GParts никогда не ставил). «Железо» в подвеске (шаровые, стойки, подшипники и тп)- Лемфёрдер. Аморты – Sachs, Bilstein. Проблема в том, что многие з\ч идут только в оригинале (напр, передние рычаги в сборе). Или впускные патрубки (коллекторы) в двигло. Диски\колодки – тут как с маслом, кому что нравится, вариантов масса. Масло – кроме озвученных, ЛиквиМоли, Нести, Аддинол, Шелл, Мобил, Валволайн. Ну и своевременная замена, не перекатывать 10 тыс\300-350 моточасов. 2) Техжидкости. На таком пробеге за 200 тыс после прежнего владельца поменял бы ВСЕ (причем с промывкой). В списке что вы меняли, не увидел: 1) тормозуха (1л\раз в 2 года). По мануалу идет DOT4, я лью DOT5.1 (ЛиквиМоли или Мотюль), 2) обязательно промыть\ заменить масло в передней угловой\ заднем редукторе (не обязательно оригинал, те же мотюль\ ЛМ). 3) насос Халдекс с промывкой (здесь лучше оригинал), 3) ГУР (каждые 20 тыс\ но я меняю 1р в год). Тоже промыть\заменить (обратить внимание, если ли стружка в масле – не помирает ли насос). Лил Пентосин, но хуже держит нагрузки, быстрее деградирует – вернулся к оригиналу, 4) АКПП. Попросите на сервисе капнуть на белый лист бумаги пару капель свежего и рядом пару капель вашей отработки – сразу увидите по цвету, если уже подгорело (менять или нет). Сейчас цены на оригинальное масло – ужас, как чугунный мост. Рекомендуют как альтернативу ZIC или Тойота (я хочу по весне попробовать Лукойл для азиатских коробок 4-6 ступок Aisin). Здесь главное допуск соблюсти (надо смотреть мануал, у меня,напр Aisin JWS 3309). 3) Ремни – всегда ставил только оригинал, никогда не экспериментировал (ГРМ – по мануалу 120 тыс\5 лет, приводные – 60тыс\3год. У меня обычно быстрее кончался календарь, менял с опережением 2-3 мес). 3) что еще на пробеге за 200. При второй замене ГРМ (на 240 тыс) по идее меняется помпа охлаждения (если только не начнет люфтить\течь раньше). Прсто для ее замены требуется снимать ГРМ, поэтому совмещают. Так получилось, я менял при третьей замене на 260 тыс (в целом была норм, течи фриза нет, но уже появился небольшой люфт). Поставил шведский аналог SKF. Вихревые заслонки на движке (на 2011-2012г вроде еще шли, потом от них отказались): обычно кончаются на 160-170 тыс, это чуствуется по тяге\расходу топлива. Уточните у прошлого владельца, менял или нет. 220-240 тыс – начинают «бухтеть\бряцать» гидрокомпенсаторы клапанов. Сначала бухтят, потом могут просто осыпаться – капец движку. Я тож менял на 260 тыс – поставил немецкий аналог INA. Посмотрите проводку: а) коса на двигателе (перетирается от вибраций в районе блока сбоку или снизу, есть такая болячка у наших дизелей), б) жгут в дверях (между дверью и кузовом, тож со временем дубеет и переламывается), в) коса под крышей, выходящая на разъем вверху над багажной дверью (окисляется до трухи). Все эти протерсти\ заломы могут коротить и «вешать» сеть, вызывая самые разные ошибки и глюки. Посмотрите замок багажника изнутри (он со временем начинает корродировать, в один момент может просто глюкануть и запереть багажник намертво – придется из салона взламывать. Если начал помирать, только замена (оригинал). Проблемы с солдатиком на двери: посмотрите проводку внутри двери. Может в ней проблема, либо начал кончаться непосредственно замок (он электромеханический, если помер моторчик – только замена). Посмотрите,насколько чистые радиаторы. Если что, по весне помыть (со снятием). После 200-250 – они могут потечь из-за трещин. Насколько знаю, только менять (вроде есть аналоги). Парктроники. Тож определенная болячка.от московских зимних солей начинают прокисать и глючить (тогда выскочит ошибка на приборке). Подходят фордовские аналоги. Вебаста (допотопитель – если есть). Впереди зима, не лишне проверить (может сгореть внутренняя свеча накала или крякнуться керамичс горелка, если менять – подойдет от ЛР). Турбина. Должна ходить долго (чуствительна к маслу и перегреву, масло менять почаще и правильное, а после «гонок» - сразу движок не глушить, дать поработать на холостых 1-2 мин, чтоб турбина(«улитка») остыла). АКБ – после того как у меня не пережил вторую зиму и морозы (до -35) , помер на второй год после установки оригинал, только за вольво уже не топлю. Конечно, можно еще и кожу в салоне обработать профхимией (ЛеТек, Кох), защитную керамику на кузов нанести, учитывая что ЛКП уже уставшее. Пропрыскать силиконом все резинки, спецспреем дверные петли\ замки, фары полирнуть, защитную сетку в решетку спереди поставить, подключить верхний блок задних габаритов (как на более поздних моделях 2014-2016 светили) или поставить модуль закрытия (не только открывать) багажника с брелка\с кнопки из салона - всё нелишне, если есть желание ездить долго Удачи вам, ни гвоздя ни жезла! )